米兰

2024

Milan

如何形容米兰时装周？

作为四大国际时装周的第三站，米兰时装周居于伦敦的“狂野”与巴黎的“盛大”之中，是四大举办地中规模最小的城市，却也在半个世纪以来发展出自己独有的特色。凭借着二战后工业重组，纺织业与手工艺传统在这里蓬勃成长，加之时尚成衣化趋势的显现，使其在上世纪60年代成为孕育意大利时尚根基的中心，并见证了Prada、Valentino、Versace、Giorgio Armani等品牌从本土走向世界。

“在不变与万变中交织”，也许是最好的概括。在米兰，既有历史悠久的手工艺作坊延续着家族传统，也不乏现代工业技术加持下的面料与技术研发，就像矗立在当地市中心的艾曼纽二世回廊，在奠定了现代商业中心雏形的同时，也在数个世纪以来保持着最古典的审美内核。

Giorgio Armani 2024春夏系列

在回顾2024春夏米兰时装周的日程时，我们仍然可以在“不变”与“万变”中寻找观察的思路，季复一季的时装秀场固然需要新元素、新概念的加持，但对于在米兰这座城市建立、发展了几十年甚至上百年的品牌来说，任凭秀场和设计如何变化，自身的历史、创作的视野与风格的坚持却始终如一，正可谓“万变不离其宗”。

Versace 2024春夏系列

在Prada 2024春夏女装发布会上，不变的是秀场设计延续了上一季彩色粘液顺流而下的瀑布装置，而变化在于Miuccia Prada和Raf Simons对于系列重点的阐释。Miuccia Prada在秀后这样解释道， “我已经厌倦了谈论创意——让我们谈谈服装吧。”而Simons补充道，“Prada不怎么谈论工艺，至少不像其他品牌那么多，但我们想展示自己的能力。”如二人所言，秀场笔记中没有提及任何关于时装设计方面的创意理念，反而是清晰地罗列了每一套造型的材质与工艺特色。从轻若无物的精纺欧亘纱和透明丝织物Haze连衣裙，到银链流苏珠宝元素束腰半身裙，整个系列精致、细腻、准确，呼应着Miuccia在秀前的阐述，“我们不想进行哲学思考，不想提出关于服装的故事。对于这个系列，我们想把重点放在作品上——方法、技术和价值。服装说明了一切。”

Prada 2024春夏系列

今年是Prada品牌创立110周年，但Miuccia Prada并无意将大秀转变为一场盛大的庆祝，而是以剑走偏锋的形式，在细节处留下巧思。让我们看向模特手上拎着的手提包，其中装饰着手工雕刻的人头造型系扣，愤怒地吐着舌头，看似戏谑，却正是Miuccia Prada向家族历史致敬的象征，1913年前后，其祖父Mario Prada就以云纹绸打造了这一包型并加入超现实的雕刻装饰，如今，这款包型以软羊革和再生尼龙重新演绎。而在秀场尾声，除了Miuccia Prada与Raf Simons一起谢幕，在品牌任职近三十年的设计总监Fabio Zambernardi也在即将离职之际走到了台前，带来本季米兰时装周上的温情一刻。

Prada 2024春夏系列

Prada联合创意总监Miuccia Prada（中）

与Raf Simons（左），与即将离职的功勋级设计

总监Fabio Zambernardi（右）一同谢幕。

米兰时装周首日，Kim Jones为Fendi创作了一个非常安静的系列，高雅的色彩拼接，超凡的面料品质加上Jones擅长把握的分寸感，甚至标志性的双F也被巧妙融合在暗纹中，将整个系列直接带进了现代女性的日常衣橱，而他的灵感来源也正是那些奔走在罗马清晨街道上匆匆而过的女性们，针织衫、开襟羊毛衫、裙子和连衣裙的相互叠穿、组合与缠绕，充满生活化的场景立刻浮现在我们眼前。

Fendi 2024春夏系列

但Jones所做出的“安静”的变化，完全是基于品牌历史与传承所做出的决定，在这个系列中，你能够看到Karl Lagerfeld在Fendi 1999春夏系列中实用主义的影子，特别是压轴的几套素色针织挂脖长裙，流畅的质感将女性的身段勾勒得如同典雅的雕塑，与到场助阵的Linda Evangelista、Naomi Campbell、Amber Valletta、Kate Moss等人一众超模阵容完美呼应，这些设计也会像台下的这些嘉宾们一样，成为时尚界经典永恒的象征。

Fendi 2024春夏系列

当Kendall Jenner身穿一件极富60年代风格的无袖短裙登台时，所有人都在感叹Versace变得更加简约而清新了，与此前在洛杉矶和戛纳发布的系列大相径庭，但实际上，这种转变在Versace的品牌档案中依然有迹可循，Donatella选择以哥哥Gianni创作风格中的一些“例外时刻”——1995秋冬系列的设计作为本季的创作出发点，“我觉得它看起来清新而现代。”她如是说。

Versace 2024春夏系列

更多柔和的色彩，更为隐匿的巴洛克式印花，以及更为短款的剪裁和比例，呈现出轻盈而灵动的新Versace面貌。但与此同时也再次勾起了我们对于90年代时尚界的回忆，特别是当曾经为Versace 1995秋冬系列登台的超模Claudia Schiffer在本季压轴出场，这种怀旧的情结变得更加明显了。而即便是对于不甚了解黄金一代超模现象的00后而言，这个系列也是足够缤纷、实用和浪漫的，Donatella用档案中曾被忽视的热裤、露脐短上衣和针织开衫，开启了关于Versace式性感的新时代。

Versace 2024春夏系列

从设计上来说，Bottega Veneta现任创意总监Matthieu Blazy无疑是“善变”的，服装材质与工艺的创新组合在他的手中如同变戏法，稍有不慎你就会心甘情愿地落入他精心编排的“陷阱”中，感叹工艺的边界竟可以如此宽广无垠。本季是Blazy在“意大利三部曲”结束后开启的又一篇章，从意大利出发，他选择带我们走向世界，“我的想法是融合世界。我们从世界各地汲取灵感:南美、东南亚、俄罗斯、布列塔尼、西西里岛……我们试图将它们融合在一起，创造出某种新文化。”

Bottega Veneta 2024春夏系列

Blazy口中的“新文化”反映在时装上，是异域风情在意大利手工艺技法中的重新诠释，热带风情的植物形态以编织的形式呈现出热情奔放的一面，充满地方特色的藤编工艺成为塑造时装廓形的新思路，或是模拟丛林灌木中肆意生长的绿色植物，对拼料进行染色和拼接处理，在Blazy和Bottega Veneta匠人的协作下，世界万象得以穿在身上，如他所言，“有人说手工艺过时了，但我觉得恰恰相反，它是一个充满了无限可能的世界。”

Bottega Veneta 2024春夏系列

而Ferragamo创意总监Maximilian Davis本季则深入到了艺术的缤纷世界中，探索如何将不同的艺术风格，以平衡且富有张力的形式融入到时装创作中来。在Davis的灵感板上，意大利贫穷艺术运动（Arte Povera）、画家Agostino Brunias创作的艺术作品，文艺复兴时期的艺术风格，以及18世纪加勒比式着装样式赫然在列。

Ferragamo 2024春夏系列

“狂热情感是贯穿于我作品中的精髓理念。我将这种情感融入日常生活与平日穿搭，意于营造现代摩登情怀。”Davis的高明之处并不是将这些艺术元素以符号化的形式进行堆砌，而是在品味艺术风格之后提炼出其中的创作精神，比如质朴的亚麻与棉质面料在工艺加持下呈现出的皮革视觉效果，木质配饰上雕塑般的精妙结构，还有那些天然织物塑造的灵动廓形， “我意在赋予作品纯粹真实之感。本系列能够与衣橱中的单品同频共鸣，但同时也能带来妙趣盎然的触感。”

Ferragamo 2024春夏系列

去年前往西班牙特内里费岛旅行的经历，启发了中国设计师裘淑婷在同名品牌Shuting Qiu的风格中融入一系列海滨元素，热带岛屿上的沙滩装和泳衣造型，与品牌标志性的西装外套、大衣与针织开衫混搭出新意。迷幻的印花和刺绣组合是她的拿手好戏，用于描绘海洋生物的珍奇自然再合适不过，将斑斓而浪漫的热带气息从海岛延伸至T台。

Shuting Qiu 2024春夏系列

值得一提的是，尽管设计灵感源自一趟异国之旅，但表现这些意象的工艺则是源自于设计师裘淑婷的家乡，与杭州刺绣手工艺人的合作展现出传统的刺绣技术在现代时装创意中的潜能，立体的海星装饰、模拟海洋生物鳞片和纹理的亮片波点，让整个系列在细节之处更为精彩纷呈。在放眼世界的过程中获得新知，再以本土特色技艺加以诠释，Shuting Qiu正游走于东西方时尚的交融之处。

Shuting Qiu 2024春夏系列

风格之所以成为风格，“不变”是其中很重要的因素之一，而Giorgio Armani数十年来的坚持则是其中最值得书写的代表，即便大众已经对他的风格熟稔于心，但每季大秀依然能够唤起我们对美的向往和期待。2024春夏系列依旧是Armani先生美学观念的延续，他将其系列定名为“Vibe”，基于那些永不过时的宝塔肩夹克、西装长裤和薄纱披肩展开创作。

Giorgio Armani 2024春夏系列

“Vibe”集中反映在Armani先生对色彩的感知上，全场的五个部分以色彩作为区分过渡，均是他偏爱的调色盘的融会贯通。首先以青铜和金属色为主打，其次是如海洋一样澄澈的蓝绿色系，紧接着加入了夜空的深邃黑调，以及出现在裤装造型中的皎洁月光白。而在最后一部分，Armani先生选择以珍珠母贝般的光泽感色谱收尾，带来堪比高级定制的华美体验，无论何时，这些作品都是永恒优雅的代名词。

Giorgio Armani 2024春夏系列

在告别了Jeremy Scott的疯狂游戏后，本季时逢四十周年庆的Moschino邀请了更多创意人才加入到品牌纵情玩乐的DNA中，四位时装造型师——Carlyne Cerf de Dudzeele、Gabriella Karefa-Johnson、Lucia Liu和Katie Grand，跨界成为本季Moschino大秀的设计师，各自带来一个迷你系列，向Franco Moschino先生短暂却辉煌的创意生涯致敬。

Moschino 2024春夏系列，

从左至右由Carlyne Cerf de Dudzeele、

Gabriella Karefa-Johnson

和Katie Grand创作。

四位女性造型师将各自的审美风格与Moschino先生的经典作品加以融合，创作出属于当下的时尚风貌，Carlyne Cerf de Dudzeele的设计中充满浓郁的法式风情，优雅之中略带混搭的叛逆；Gabriella Karefa-Johnson则从黑人女性的视角出发，呈现热情奔放的异域风情；来自中国的造型师Lucia Liu将她最偏爱的浪漫和趣味与Moschino档案中的作品相衔接，玫瑰花、蝴蝶、心形图案之间的组合，无疑是全场中最紧扣周年庆祝主题的创作；而全场最为大胆的莫过于Katie Grand，她邀请舞者们，将秀场变为疯狂的舞池，全黑白元素设计的系列中，超大号的标语卫衣、错视的手绘印花，以及未完成感的细节，从抽象的“叛逆”精神上完成了向品牌创始人的致意，或许这些多元且不拘一格的尝试，正是Franco Moschino希望看到的景象。

Moschino 2024春夏系列，由Lucia Liu创作。

没有了Tom Ford的Tom Ford会是什么样子？Peter Hawkings的上任给所有人吃了一颗定心丸。或许从品牌决定将大秀搬到米兰时装周时，就已经释放了延续原有风格的信号。虽然这是Hawkings在品牌的首秀，但他已经为Tom Ford效力了25年，特别是负责开发品牌男装系列，可以说没有人比他更适合接手这个职位。

Tom Ford 2024春夏系列

奢华的丝绒、缎面、流苏、压纹皮革，还是我们熟悉的那个Tom Ford，在当下普遍回归极简静奢的时代，Hawkings仍然在为品牌高调不羁的风格摇旗呐喊，并不出意料地在米兰时装周的舞台上脱颖而出，用行动验证了坚持品牌风格的重要性。在快速变化的商业时代，时尚界习惯了用风格的转变作为刺激业绩的手段，或许这种急功近利地调转船头能够获得潮流语境中一时的青睐，但唯有守住独一无二的特色和风格，才能不至于在当下的环境中迷失自我，走向更为长远的未来。

Tom Ford 2024春夏系列

撰文：善来

编辑：Yang Yi

设计：乐乐

后台摄影：Acielle / Style Du Monde