最近两年，有这样一股时尚风潮，它顶着“老钱”的标签，火速席卷了各大社交媒体平台——

“老钱风”。

它成为时髦女孩的新任审美“标杆”，主打的，就是穿得像老钱一样。

其风格无需多言，热播的美剧《继承之战》就是现在流行的老钱风的特点。

简约、低调、无Logo，甚至剧组服装设计师Michelle Matland说到造型的精髓，也是这么描述的——

“不需要说一句话，就可以传达地位和至高无上的能力。”

当这样的穿搭被定义，被越来越多地标签为“女明星同款”后，你甚至能在小红书和抖音天天都能刷到它，在国际版抖音Tik Tok上，“老钱风”的Tag，浏览量已经超过了数十亿次。

“对学生党也足够友好的老钱风” “微胖女生也可以穿老钱风”、“如何穿得比你的老板还有钱”……人们仿佛经历了一场流行信息的大规模轰炸。

当信息不断传递和营销，这种时髦也逐渐遭到了争议。再看看当下的“老钱风”还“高贵”吗？它还是原来的“老钱”风格吗？

当新一轮的风格潮流吹过，旧的风格已经开始慢慢落幕。

众所周知，全球严峻的经济形势正在对奢侈品消费产生影响。

VOGUE Business与巴克莱银行曾做了一项调查，显示中国富裕阶层对奢侈品消费更加谨慎。中国市场的消费支出放缓，人们的收入更加紧缩。

巴克莱分析师预计，2024年中国GDP将增长4%。尽管中国最富有的人群仍然具有一定程度的弹性，但目前47%的中国奢侈品消费者依然表示他们担心经济发展的不确定性，22%的人表示担心失去工作，这也间接表明他们对放肆消费的兴趣可能会下降。

富裕阶层尚是如此，中低收入阶层的经济水平更是不容乐观。

甚至可以说，近些年来，“老钱风”的大肆流行，实际上，便是经济下滑所导致的消费行为的反射。

一方面，鉴于当前的经济形势，那些最富有的人群似乎开始选择不那么张扬地展示自己的财富地位。购买时尚奢侈品以凸显自己的受访者比例下降了5个百分点。

例如，许多人正在放弃购买那些大logo的服装。包括49%的中国奢侈品消费者表示如今更喜欢简约的标志和永不过时的风格单品，这就是所谓的“老钱风”风格。巴克莱银行的Madjo也说，“人们对炫耀财富更加谨慎了。”

另一方面，当人们无法达成财富高度自由的时候，他们更希望通过模仿穿搭、生活等方式，去尽量达成他们理想中的高富阶层，从某种程度上，这也促成老钱风的高速渗透。

但逐渐地，人们发现，“老钱风”所塑造的终究是泡沫下的幻影。

它美丽至极，但却是美得那么的不真实。

它还是需要打破的。

于是，这便到达了后老钱风时期——

人们开始不再去刻意模仿所谓的老钱阶层，相反，汲取“简约、低调、无Logo”的“老钱风”精髓后，他们需要回归到更脚踏实地的、更加实用的穿搭。

不再像老钱一样享乐，他们需要“上班”了。

消费降级、极简消费、长期主义，相信你一定在社交媒体平台刷到过这样的关键词，事实上，它们的出现，甚至于能在这时代的洪流中不断汇集与壮大，都在情理之中。

“上班风”不仅仅只是像“老钱风”一样去除Logo，回归低调而已。更多的，是它的内涵，它意味着实穿，意味着真实。

包括Balenciaga、Bottega Veneta、Saint Laurent在内的品牌在T台上也进一步响应了这个趋势。

比如Saint Laurent 2024春夏系列，以往更加享乐与派对感的风格开始变得更加简约。

聚焦日装造型，一切都回归到实用主义格调，将男装元素转换为女装设计，让女性在上班等日常穿着，也可以自信且精致。

值得一提的是，Saint Laurent在整个二季度都保持弹性。

还有不久前在加州洛杉矶发布的Balenciaga的2024秋季系列，也明确地体现了“上班风”。

除了新品牌大使Nicole Kidman、泰国演员PP Krit等到场出席，两次出镜为巴黎世家拍摄广告大片的Cardi B亲自上台走秀外，最令人关注的重点单品，便是咖啡杯和运动穿搭风格。

争议事件后，品牌首席执行官Cédric Charbit曾说，“对于Balenciaga来说，创造力不会中断、不会停滞、不会被卡住、不会被锁定，这一点非常重要”。

而这一次的创造力，是模特们化身刚刚结束晨运，从健身房正要前往公司上班的新富精英阶层。

他们几乎人手一杯咖啡，或是戴着墨镜，或是眉头紧张，脚下形色匆匆。

他们一边焦急地拨打电话，一边快速前行，当中还有人手拎和洛杉矶当地高端超市Erewhon Market合作的购物袋。

再来说说Gucci和Givenchy，两个品牌最近都经历了换帅，实际上背后也体现了实穿风格在设计趋势的强化。

Gucci的新任创意总监Sabato De Sarno，自一上位，便几乎完全抹掉Michele过于繁复而华丽的痕迹。

Sabato De Sarno时代下的Gucci，色彩只作为简单点缀。他的基本要素是重点关注剪裁和比例，并通过重复形状来进行强调，这种利落的剪裁使得实穿性大幅增强，简约、时髦又不失力量。

精致的西装大衣、迷人的裙装、高光漆皮牛仔元素，配以焕然一新的经典包袋单品，取而代之的是更加简约、更有上班风格的元素。

注重实用主义，势必为品牌带来全新风貌。

反观Matthew M. Williams的Givenchy，在过去三年，他擅长的街头美学、机能风格并没有为Givenchy打造出现象级的爆款。

在2023秋冬系列开始，他转变风格，变得更加优雅和实穿，但这样的风格，明显并不是他擅长的。

所以，分道扬镳，不失为一件好事。

Bottega Veneta的创意也变得“日常”且“实穿”。

关注时尚圈新闻的你会发现，Bottega Veneta日前发布了两组由明星Kendall Jenner和A$AP Rocky演绎的2024早春系列广告片。

它从狗仔的拍摄视角出发，从两位名人在Getty和Backgrid图库中的街头路透图片中选出，展现他们在纽约和洛杉矶的日常生活场景下，究竟是如何穿着Bottega Veneta。

这在社交媒体上获得大批声量。

反常态的拍摄手法，便是顺应了人们对真实性的追求。

这次营销事件的背后，我们还看到Bottega Veneta风格的过渡，你能明显看到，它逐渐脱离Daniel Lee在任时期的部分元素，Matthieu Blazy为新的Bottega Veneta注入更加实穿，但又有艺术细节的设计灵魂。

显然，每一个风格的爆火，从不是一个偶然。

因为，从“老钱风”到“上班风”，风格一直在变。

信息时代的审美营销恰恰利用了人们对未得到的东西的那份“向往”，通过社交媒介的视觉印象去塑造这种“小众”审美的范本。

最后“小众”变成“大众”，我们又再去寻找下一个“风格”。

我们经常讨论一种风格，但我们往往说的是独立思考的能力，不随波逐流的态度，而不是风格的变迁。

因为潮流总是来了又去，那些沉淀下来的，真实的，属于你自己的风格——

永远不该改变。

编辑：Tristan

设计：晓霓